您所在位置:华衣网 > 服装时尚 > 国际时装周 > 正文

Off-White佛罗伦萨男装展 品牌冠名的哗众取宠

2017年06月27日 11:47  来源:BoF时装商业评论

  “艺术 vs 时尚”的争论持续的时间也不短了,揭开谜底的解决方案还是没找到。Virgil Abloh,这位发展飞速、状若情境主义、不断演化的街头品牌Off-White背后性格激烈的主导人却似乎觉得自己找到了答案。

  本季作为佛罗伦萨男装展Pitti Uomo特邀嘉宾,他在周四举办发布会后的新闻稿里便自称“以Off-White c/o Virgil Abloh主理人身份、在时尚领域工作的多领域艺术家”。现在这就算是个答案了吧。他甚至还请来了“一位同行”——美国艺术家珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer),她进行了因叙利亚战争受到启发的动人讲演,在发布会开始前长达1小时的漫长等待中,被投影在皮蒂宫(Palazzo Pitti)外立面。

  那么我们就好奇了:为本次以及过往系列提供了显而易见时装参照的开山鼻祖——川久保玲(Rei Kawakubo)或者是山本耀司(Yohji Yamomoto)——他们又会如何自称呢?

  让Abloh听起来没那么毫无必要地自负(即使已经危险地十分接近了)的是,他少见而直接地承认Off-White实际上是针对“千禧一代”群体巧妙的营销手段。发布会当天早晨的新闻发布会上,他重复得最多的就是这个说法。

  不知羞耻地挪用、曝光度高到夸张、越来越快的采样与粗暴混搭即为Off-Whit的品牌特征,但对“千禧一代”和Instagram则是极为友好,与新一代消费者终身ADD综合症配合得恰到好处。

  全情致力给时尚对话增添更新鲜、更年轻意见的Abloh来到了佛罗伦萨,表示现在是时候要用Off-White的方法对剪裁进行调查了。意思就是,他已经准备好要真正时尚地成长并测试新领域,也是略正式了一些。

  成果就是宽松肥大的街头服饰混搭,老实说都是假的(很多能强烈地令人想到Raf Simons还有不少Gosha),在这里那里进行了一些解构的西服拼接。其自称的“剪裁革新”并没有发生。日本设计师们早就在做这个了,虽然“千禧一代”憎恨记忆与历史如瘟疫。但这一点才让Abloh变得兴奋且迷人。他就能做出天动地又适合发Instagram的举措。

  在这层意义上,把珍妮·霍尔泽卷进来简直就是搞爆炸。将时尚与战争的残暴相提并论绝对是危险又愚蠢的举动。事实就是所有这些哗众取宠诞生的土壤薄得很,只有外观,缺乏实质。要做纯概念或是搞政治完全可以,但只是将其作为糟糕的或是衍生设计的幌子就不好了。Abloh应该专注于设计,再尝试成为概念艺术家。否则就只剩下无聊的衣服和自负的框架了。

在线咨询