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时装街头化的时代,Pitti Uomo玩出了什么新花样?

2018年06月20日 11:34  来源:中国服装时尚网

  在所有的第94届Pitti Uomo穿西装的“孔雀男”中,Tim Cook显得格外低调。这个全球市值最高企业苹果公司(Apple)的CEO出现在Pitti的活动上,关心的当然是科技如何继续影响时尚。“几乎每个人都手持一部iPhone 看秀,它作为一个通讯工具,已经完全融入了时尚产业中。”此间与家人在托斯卡纳度假,并顺道前往Pitti Uomo活动的Cook独家告诉BoF。

  Cook没有进一步提到的是,iPhone这样的智能手机的出现,无限放大了秀场体验的重要性,对时装品牌来说,如何吸引躲在屏幕后的观众的注意力,进行有效二次传播,变成了一门重要课题。而本届Pitti Uomo正在尝试如何“保鲜”,尤其是从视觉体验上。

  本期展会的主题为“P.O.P Pitti Optical Power” (P.O.P. Pitti 视觉力量),玩味的视觉效果贯穿各大会场,在会场的广场中央看到一个由意大利设计师Sergio Colantuoni策划的条纹与圆点的波普休憩空间,以及比无处不在的街拍孔雀男还耀眼的波点人偶雕塑。

  Pitti Immagine的CEO、亦是BoF500成员的Raffaello Napoleone就独家向BoF表示,这次Pitti要尝试的则是如何让这个地位逐渐上升的意大利展会,走出被孔雀男包围的怪象,发展成一个更有话语权、能够吸引更多新晋品牌参加的时装盛事。

  “Pitti的策略是让这里成为新一季开始时,发布特别项目的最大平台,这意味着每场秀背后都有一个特别的故事,我们从来不与时装周直接竞争,我们的秀背后都有一个独立存在的特别故事,当有品牌想从别的时装周搬来Pitti的时候,我总会问他们这背后的原因是什么,必须有一定的特殊性。”Napoleone继续对BoF说道:“这才能让我们保持当下、足够聚焦,而来参加Pitti的买手及媒体也都因此而每年一月及六月回到Pitti。”

  Cook参加的是作为本届Pitti Uomo特邀品牌的Roberto Cavalli盛大的时装发布会大秀,选址托斯卡纳山上始建于14世纪的一座修道院,这是设计总监Paul Surridge上任一年后首次举办的男装系列发布会。要以摩登与年轻的姿态去改变,甚至重启以“浮夸风”闻名的Cavalli并不非一项轻松的任务。用现在的眼光看来,该品牌曾经代表的一切仿佛来自另外一个世界。但从新的系列看来,Surridge对品牌的未来很有信心。

  Roberto Cavalli | 图片来源:对方提供

  从Jil Sander到Z Zegna,Surridge此前的工作经历都偏重于极简主义和实用性,而这一点在他展示的2019春夏系列中就有很好的体现。他以一种融合了街头滑板精神的克制手法来对待品牌标志性的动物印花,无论是蟒蛇皮、豹纹、斑马纹,在意式西装剪裁和Hypebeast路子之间找到了微妙的平衡。穿着这身衣服,无论是游艇派对,或是出现在Supreme周四门外常常的队伍中,都很合理。而这也是Roberto Cavalli品牌急需的形象。

  当天的另一场远在市郊的Art Frittelli画廊举办的时装秀,则来自特邀嘉宾丸龙文人(Fumito Ganryu)的Ganryu。这位曾在Comme des Garçons任职13年后退出的独立品牌(一说他被川久保玲逐出师门),他将机能性服装表达出了更多禅味。虽然开头的全身罩衫极容易让人联想起美国白人至上主义的狂热份子3K党的制服。秀后不久,不少美国媒体从业者,包括《纽约时报》的时装编辑Matthew Schneier就迅速在Instagram Stories中表达了他的震惊。

  Birkenstock雨后的秀场 | 图片来源:对方提供

  时间上安排较为轻松,秀场设计多样,成为了Pitti 期间举办时装周的共通点。第二次参加Pitti Uomo的德国鞋履Birkenstock的发布会,选在了历史悠久、全欧洲最大的私人花园Torrigiani花园。发布会现场被设置成了一场大型户外野餐现场。天公不作美,发布会开始前阵雨来袭,好在太阳很快夺回了控制权。伴随着混音大师Michel Gaubert的轻快配乐,Birkenstock展现了一个“舒适品牌”所应有的轻松面貌,不仅是模特脚上各模各样的凉鞋,秀场四周还有携带品牌新推出足部护理产品的工作人员。就连秀后提供的午餐袋也格外贴心。

  美国品牌Band of Outsiders也遇到了类似的问题。发布会开始前,暴雨突至。好在发布会开始前,雨神乖乖收起了自己的脾气。让一场欢快的美国高中春游般的发布会得意如期进行。模特们乘坐一辆经典美国黄色学校接送巴士,缓缓驶入Pitti坐在地Fortezza da Basso,打扮轻松的模特缓缓走出。无论是宽松的格纹衬衫、夏威夷衫,或是与运动品牌Sergio Tacchini合作推出的田径服,都是当下时髦青年喜欢的单品。 而日本品牌Bed j.w. FORD则在佛罗伦萨的老火车站Stazione Leopolda中展示了一个颇有个人风骨的系列,衬衫手肘部位的蝙蝠细节印花和颇有Haider Ackermann味道的轮廓,都给人留下了不错的印象。

  除此之外,这次的“流量担当”的是压轴客座设计师Craig Green的压轴大秀,在美第奇家族历史悠久的波波利花园(Boboli)甚少对公众开放的场地上,Craig Green以其过往积累的经典元素,递交了一份“天使在案发现场”的侦探笔记。设计师在发布会结束后在后台独家告诉BoF,新一季的灵感来自他在街头拍摄的一位正在行走的女性照片。她的步伐较快,照片出现了叠影效果,而这让他联想到了天使背后光环,以及案发现场按照被害者身形绘制的图案。

  Pitti 客座设计师 Craig Green | 图片来源:对方提供

  秀场中,你能看到模特身后或身前背着的木质装置做成了案发现场警察绘制的被害地点图;你能看到宛如医院护士制服般的工装款式;你能看到叠影效果的小天使图案(看起来似乎和佛罗伦萨有点关系,但其实并没有)。当然了,秀场上还有几件以Nike Flyknit技术制作的针织上衣。这是Green第一次与该运动巨头合作。设计师表示,与品牌的合作还停留在概念阶段,但相信很快会推出实质的产品。

  Green最后又进一步解释,为了营造叠影效果,他将同样的小天使图案以不同的颜色印在三种不同面料上,然后将其复合在一起。这种幻象,往往只有在服用精神药物,或弥留之际才能看到。Craig Green甚是喜欢在品牌叙述中加入暗黑的元素,像是开头带有抽绳的服装。这些抽绳为何不能是作案凶器?而抽绳在身体上排列的结构也不禁让人联想起解剖后尸体。以及,为何天使要出现在案发现场?还是说他所指的天使实则为路西法(坠天使)或者白衣天使(护士)?

  设计师表示他是恐怖电影的粉丝,喜欢那种叫人猜不透的神秘感。Green自然也不想别人太容易看透他的心思,他是个很容易紧张和害羞的人。就像从毕业系列就一直存在木质装置,都是他保护自己的盔甲。从伦敦转战佛罗伦萨,被很多人都认为是他进军巴黎男装周的一个跳板。设计师在后台否认了这一猜测。但的确表示,此次来佛罗伦萨让他能接触到更多以前从来不回去伦敦男装周的买手。这让他感到很有成就感。

  包括Craig Green在内,今年参加Pitti的品牌超过1240个,其中45%来自海外,首次参加的品牌达到250个。参展人数超过30000人,其中19000人为买手。“我们发现这次在Pitti订的都是年轻的牌子,之前可能都是比较传统的意大利品牌。这次我们的确在Pitti找到了更多与大家印象中“Pitti风格”不太像的品牌,秋冬18我们找到了LC23,我们在pitti也同时会订Veja、ymc这样的品牌。”The Balancing的国际采购总监庄绿依告诉BoF。Vogue Runway撰稿人Luke Leitch谈道对这季的印象时,认为球鞋产品无处不在,但也有许多别的值得关注、他从未见过的的品牌。“我认为Pitti是最值得来看男装的地方,把这里当成孔雀男圣地的传统观念早应该改变了,Pitti的品味早已改变。”

  值得注意的是,而在各分展馆也能清晰看到Napoleone所提到的“Pitti一直要比所有人走在更前一步”。在主打机能户外品牌的场馆“I Go Out”,能够找到符合当下强调可持续发展及将时装调性及机能性面料结合的新晋品牌,善于发现参展品牌故事的男性生活方式杂志《Monocle》认为,“I Go Out的品牌做的都是户外产品,但目前来看,时尚圈开始对这种不在乎时尚的机能性品牌感兴趣了。Monocle认为本次最大亮点,是对成立于2011年的日本品牌And Wander。而同样关注此牌已久的the Balancing买手团队,这次也正好在Pitti考察实物。“I Go Out及北欧时尚展馆这两个新的展馆我们都接触到了几个有意思的新牌子,有专门做尼龙外套的,也有做户外活动专业产品的。”庄绿依说道。

  I Go Out 主题展 | 图片来源:对方提供

  而传统意大利品牌如Z Zegna通过科技面料推进传统西装的变革,Brunello Cucinelli、Corneliani、Lardini等传统意大利品牌也明显在往运动休闲风靠近。被韩国集团Sungjoo Group收购后的德国品牌MCM,新系列LUFT(德语中意为“空气”)以高空跳伞这项极限运动为主题,让这个以往强调装饰性的品牌有了实用主义的突破。

  COS Soma 系列发布现场 | 图片来源:对方提供

  H&M旗下高端极简品牌COS则第一次带着高端男装线SOMA,在Pitti举办了一次以舞蹈带动、别样的概念化时装展。“每年都有许多不同的品牌出现在Pitti,作为COS,我们往往不会直接将自己和其他品牌相比。然而作为品牌第一次参与展出,我们在传统大牌和颠覆传统的品牌之间都感到非常自然和舒适。“COS首席男装设计师Christophe Copin告诉BoF。

  “我们在服装中使用的一些技术和细节,通常会与定制裁缝联系在一起,但他们的设计要具有创新性,并能持续到当季以后。我们欣赏的一件事是,人们对COS的理解有多么不同,顾客被我们的系列中的某些服饰所吸引,并以独特的方式穿着它们。这种个性被COS和Pitti Uomo都接受。”这次新秀发布以舞蹈形式发布,Wayne McGregor的编舞也让COS原先有些单调的极简美学变得灵动。

  今年的亮点还包括格鲁吉亚新秀展区,参展的年轻设计师也证明,这个东欧国家能出口的不只有Demna Gvasalia一个人。而中国是否做好准备成为新秀展区主角?“我们两年前就开始与格鲁吉亚接洽,我们想找到适合的人及恰当的时间,因此一切只是早晚的问题。”Napoleone解释道。不过这次你能在Pitti展上的Mini活动看到设计师Staffonly的参展,“我们在Mini还是蛮好的。至少给观众和各种媒体展示完作品,能得到比较多正面的反馈,但我觉得整个Pitti针对的人群和客户其实跟中国市场不是特别契合。”Staffonly的设计师之一的师墨说道。若当更为广泛的中国男装设计师群体集体崛起,想必能成为Pitti Uomo的新亮点。

  除了斟酌何时纳入中国男装设计师,Pitti Uomo这个因为社交媒体而广为人知的“最酷”专业男装展会,仍在不断推敲的是,如何在短短四天里说出更多元化的故事。毕竟这些来到佛罗伦萨的媒体及买手,参考对象是接下来的米兰、巴黎时装周,而他们所见的一切,都会被社交媒体所放大。

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