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Saint Laurent:老男孩,需要多一点点梦想

2018年06月08日 09:30  来源:bof

  在2018年,将一群时装业内人士拉上船运到泽西市(Jersey City),就好比2008年的时候把他们送去布鲁克林:上岸之前,他们只会抱怨,上了岸才马上意识到,原来这里也不远。

  秀场用看起来像是乐高积木的深灰瓷砖铺就,走进这里,大家瞬间明白了为什么Anthony Vaccarello要把这场(几乎是)他本人首场男装动态发布会,选在这座泽西市的码头。这位两年前调任Saint Laurent的设计师,办秀时频频选择用经典地标建筑为背景。在巴黎,他选了埃菲尔铁塔;在纽约,你必须要离开这座小岛,才能捕捉最为经典的画面。发布会的终场,Vaccarello让男孩们脱去上衣,他们的胸膛撒了亮晶晶的金属银油漆粉末,组成一条流动的光之河,映衬着都市的天际线。

  在纽约男装周正式拉开序幕之前,选择在纽约进行展示——首先这本身就是一项清晰有力的宣言。Vaccarello希望全世界都知道,他将男装设计放在与女装设计同等重要的位置,毕竟这两年间他研发的进程相当缓慢。地址选定在北美,北美市场依旧处于高速增长的阶段,仅2018年第一财季就有28%的增长。

  但衣服本身的宣言度就没有那么强烈了。他的设计概念主要源于七零年代的Saint Laurent,包括创始设计师Yves Saint Laurent本人身穿的设计,加入的配置更适合更偏爱高跟牛仔靴、系带狩猎夹克、银色浮雕Concho皮带或是微喇牛仔裤的当代消费者。但也有些时刻令人重回Hedi Slimane时代:身材瘦削的模特穿着紧得不能再紧的牛仔裤,头戴绅士帽(Porkpie hat),颈间系着大方巾。

  不管你对设计师这种“一根筋”的气质是爱还是恨,Vaccarello无疑迅速地在Saint Laurent女装设计烙下了自己的印记。他的努力从不让人觉得好像Slimane附身。

  本季男装系列在细节处理上十分精妙(比如一件飞行员夹克带有羽毛裁入花朵图案的刺绣),各式各样丝绸衬衫(其中一件带有优雅的佩斯利漩涡图案,其它还飘逸着一缕缕金属色纱线)也是发布会前半截值得津津乐道的设计。但你会发现,整个系列给人强烈的熟悉感,过于依赖过往的设计。除了几个由女模特展示的男装造型,她们相对圆润的身材带来了柔化,强迫观者用全新的眼光对其加以审视。

  “我不会去做,连我自己都不能接受的所谓突破,”发布会结束后,Vaccarello在后台对拥挤上前的记者们说道,“我只在做我想做的东西。”

  衣服没能让人感到耳目一新,你也可以说这是件好事。毕竟Saint Laurent还有剑指30亿美元价值的目标,可靠、连贯的风格能讨得现存消费客群欢心,构成未来增长的关键。但比如对开云集团(Kering)的旗舰品牌Gucci来说,这种通过保持一致谋求增长的方式,关键是在紧紧依附现实的同时,继续造梦。Vaccarello目前还需要的,是多一点点梦想。

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