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重回黄金年代的米兰

2019年03月06日 16:23  来源:中国服装时尚网
核心提要:在过去的十年里,意大利的时尚界并没有带来多少真正的才华展示,无论是年轻人还是知名人士。

  上周结束的米兰时装周被明亮的阳光和温暖的气温所亲吻,这让前来看秀的人们心情愉快,尽管日程安排相当短,但还是排得满满的。事实是,米兰的日程表需要延长,需要精心编排,还需要进行实质性的调整,这样才不至于让那些疯狂的日子变得充实,然后是那些没什么进展的漫长日子。当然,这种转变需要由意大利时装协会(Camera della Moda)领导,得到意大利品牌的认可,并为外国媒体和买家所接受,他们似乎不愿在米兰花费超过必要的时间,这是一种耻辱,因为这座城市正在经历从时尚到美食到俱乐部的各种文化复兴。

  也就是说,说到时尚,米兰不是巴黎。在过去的十年里,意大利的时尚界并没有带来多少真正的才华展示,无论是年轻人还是知名人士。这一季,值得一看的是寻常那些:Miuccia Prada、Donatella Versace和Karl Lagerfeld带来的最后一次Fendi发布会。然后是Giorgio Armani,随着旧世界的崩溃,他对自己的纯粹主义愿景的奉献是相当英勇的,不管他的设计与时代是否接轨,他依然埋头做着自己的东西。此外还有Alessandro Michele的Gucci、Francesco Risso的Marni和Paul Andrew的Ferragamo,当然,还有Daniel Lee的Bottega Veneta。

  这里几乎没有什么新的声音,但看到年轻品牌Act N.1的崛起却很有趣。该品牌由一位格鲁吉亚人和一位中国人——Galib Gassanoff和Luca Lin经营,他们将大都市的粗犷美学与精致的时尚感结合在一起:复杂与粗犷、阳刚与阴柔,让对比变得粗犷起来。这种风格与Vetements的风格非常相似。Gassanoff和Lin在他们的系列中加入了社会政治叙事。这一季的秀讲述了一个女性赋权的故事。这个故事在比喻意义上有点天真,但却是发自内心的:考虑到他们的自发性和真实性,以及他们提供大量服装,这是一个可以原谅的失误。

  运用野兽派的语言,Act N.1打中了这一季的正确的心弦,因为残忍是一个流行的话题。事实上,在米兰有相当多的恐惧和不少的怪物。显而易见,但是当前政治时刻的分裂和黑暗几乎必然转化为高压、野蛮和可怕的军国主义愿景。然而,看到一群穿着大靴子、凶猛的女孩在T台上行进,我的脊背发凉。

  在Prada,弗兰肯斯坦式的妻子与浪漫的《亚当斯一家》(Wednesday Addams)并列在一起。Miuccia用了一种颇具Prada风格的女性化修辞,以及瑞士寄宿学校的严厉,她们穿戴了足够多的腐烂花朵和包包,让千禧一代和非千禧一代趋之若鹜。人们不禁感到,该品牌正在努力重新获得其鼎盛时期的相关性,这给整个系列留下了不可磨灭的痕迹。

  在Bottega Veneta,Daniel Lee也采取了一种相当勉强的方式,这是本赛季最令人期待的处子秀。当然,他的第一场时装秀需要留下深刻印象,但是那双带底的靴子、防护服装以及网络摩托车装备显然有些过时。它们混合了耀眼、柔软、淑女般的作品,整体效果,虽然有点僵硬,但还是提供了让步。幸运的是,它并不像Lee之前的作品所暗示的那样倾向于曾经的Céline风格,男装比起来更加出色:一个犀利的野兽派剪裁,但也有一丝Rick Owens和Carol Christian Poell的感觉。

  Francesco Risso在Marni对神经质性爱的个人形式的追求伴随着重度恋物癖的即兴重复,但最终没有实现,因为它给人的印象是字面意义和沉重的,缺乏里索迷人的标志性的随心所欲的轻盈。伴随着震耳欲聋的灯光、管风琴音乐、尖尖的面具以及一群驼背怪物,Gucci时装秀也是沉重而残酷的。Alessandro Michele在塑造视觉角色方面有着大胆的技巧,但他的工作方式非常严肃,而且讽刺的快乐触感很少能让这种效果活跃起来。这种疏离感让整个秀场感觉圆润而真实,缺少时尚的氛围。然而,这个系列标志着Michele向前迈出了决定性的一步:从装饰走向对形状和体积的探索,这很大程度上归功于川久保玲和Margiela,但仍然感到大胆、新颖和引人注目。

  同其他时装周相比,米兰展示的多半都是日装,80年代和90年代时期,那是“意大利制造”真正蓬勃发展的时期。那时候,意大利风格的服装都是白天穿的,所以,从某种程度上来说,一切又回到了原点,这是一个好的迹象。这一切都是关于卓越的材料,优越的工艺,以及一种坚定的意志,用真实的服装来装饰真实的女人的真实生活,这种服装是精神饱满的,而不是平庸乏味的。这不是一个容易达到的平衡,但意大利人做得很好。刚刚被任命为Ferragamo唯一的创意总监Paul Andrew和他的男装设计总监Guillaume Meilland展示了一些非常棒的日常服装。他们是在意大利工作的英国人和法国人,但是世界是全球化的。80年代的体量和时尚的精度与深情的工艺,两人提供了一个迷人的,明智的低调的奢侈品,有活力和明显的意大利感觉。

  在Tod’s也有一种新的活力:线条鲜明,色彩丰富,传达的信息——冷淡的优雅。这是该品牌未来应该追求的一个方向,以获得其在奢侈品市场上层的真正地位。Jil Sander的日装既诗意又精确,Etro的衣着是富有的波西米亚风格,而Agnona,想想周六早晨去书店狂欢的富有的夫人,而对于N.21来说,这一切都归结为中产阶级女人的外套和衣服,她们倾向于犯罪。它巧妙地利用了简陋的拉链,在所有正确的位置放置,以获得正确的平衡。

  最终,米兰时装似乎走上了一条积极的道路——尽管不是最原始的那条——因为它显然在试图重新诠释自己的起源。对于那些有着悠久历史的房子来说,这一点尤其明显,而且非常不怀旧。Angela Missoni回到了大约1975年Missoni系列的柔软严谨和延伸时代。高腰、流畅的线条和闪闪发光的表面都是一样的,但是结果并不是平坦的复制品,而是重申了一种语言——Missoni语言——的正确性,这种语言通过无穷无尽的重复进化。与此同时,Donatella Versace不断锤炼自己的新做法:从档案中拿出一样东西,然后以或多或少具有当代意义的方式重新洗牌。这一季,它是1994年的安全别针,带回了一种邋遢、故意混乱的精神。它看起来充满了流行的巴洛克风格——有点Gucci、有点Miu Miu,也非常Katie Grand——如果你明白我的意思的话——但尽管如此,它还是带来了震撼人心。一个有点残酷,充满产品的回顾:范思哲系列完美地概括了这个季节的精神。

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